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　　据史料记载大豆酱的酿造最早是在西汉。西汉元帝时代的史游在《急就篇》中就记载有：“芜荑盐豉醯酢酱”。可见大豆酱由来已久，它的制作流程很复杂，应了老辈人流传下来的一句话:慢工出细活。在我们山区家家都有做大豆酱的习俗，盛大豆酱的器皿基本是泥瓦缸，结实耐用，摆放在院子的墙根底，阳光充足的位置。年少时经历过母亲做大豆酱的工序，每年秋天选优质上等的黄豆，倒入铁锅一把草火炒熟，掂进簸箕凉下来再运至磨眼碾碎成未，和水团成圆状搁阴暗角落发酵，一个月后酱引子出炉。

　　母亲在冬天做大豆酱，这个季节蚊蝇失去市场，酱不会生蛆。如果在暖季做，酱缸经常出现白色的虫子，书上称为:蛆。乡下人勤俭节约，酱缸里的蛆用筷子捡出来照旧吃，母亲也不例外。但总觉得硌应，毕竟那是蛆，活在粪堆上的寄生物。俗语曰:小孩不冷，酱缸不冻。做大豆酱前，我和弟弟帮母亲推磨，把煮好的大豆磨碎，饥荒年月，大豆是好东西，趁着母亲不注意抓一捧塞进嘴里嚼，打个饱嗝也散发着香喷喷的豆味儿。

　　磨出来的大豆，装到缸内，酱引子洗净捣成末撒在缸里，找来擀面杖插进缸底部翻搅均匀，搁适量的咸盐，老井水，条件允许加些味素，纱布封闭好缸口，二十天后大豆酱就可以食用了，掀开酱缸，一股扑鼻的酱香，沁人心肺。我们守在酱缸旁，手里捏着一块青皮萝卜，或者是白菜叶子，母亲一声令下，"蘸着吃吧，别咸着。"一口蘸酱菜，一口黄面饼子吃得津津有味，邻居婶子来串门，闻到酱香也不客套，拿起碗揭开酱缸盖子，舀一碗就走。母亲居然很高兴，乐得与人分享自己的劳动成果。

　　大豆酱是多种菜系的辅料，酱焖饭，酱焖茄子，酱焖鱼，酱焖土豆，酱焖鸡翅，酱香肉丝;酱猪蹄，酱丝瓜，酱牛肉，酱排骨，等等。这是熟食中大豆酱的价值。

　　我在县城读高中那会儿，在学校住宿，每次回家取生活费母亲一定炒一瓶鸡蛋酱我带上，几枚土鸡蛋磕碎搅拌在大豆酱内，撒调味品在锅里炒熟就饭吃。室友们抢着吃母亲做的鸡蛋酱，哪次不带鸡蛋酱，她们还很失望。多年以后，迁居城市总不由自主想起学生时代母亲给我带的鸡蛋酱，仔细品味看似简单的一瓶酱，则是母爱的温度，一直暖着儿女的心房。

　　在东北大地上，春天会破土钻出嫩生生的野菜，其中荞麦菜，婆婆丁最受人们欢迎，码在盘子里，夹一筷子抹上黄豆酱，嚼得汁液肆意，那档口下田耙地，兜里揣一个玉米面和白面掺杂蒸的馒头，一罐头瓶大豆酱，遇着一片绿油油葱地，坐在地垄间拔一棵葱，撸吧撸吧蘸酱吃，听着鸟鸣山涧，品着花的芬芳，欣赏着蓝天上大雁飞来飞去，和爬在手背上的蚂蚁平视，大自然的一切显得如此和谐美好，那是一种禅意的氛围，唯有在境界中的灵魂才能收获到，浪漫而神明的幸福。时至今日，我仍然保留一个习惯，行走在村庄腹地，碰到蓊郁的葱地，蹲下来拽一棵就大快朵颐，回娘家饭口上要母亲准备蘸酱菜。

　　来东北不吃蘸酱菜是损失，大葱蘸酱，萝卜缨子蘸酱，熟土豆蘸酱，黄瓜蘸酱，辣椒蘸酱，大连朋友到我家做客，嚷着要吃山野菜蘸大豆酱，而且是泥瓦缸发酵出的大豆酱，他说，"那酱里有故乡的味道，母亲的味道。"我的母亲年逾古稀，针线活做不了，大豆酱的制作还在延续，只是磨盘没了，磨豆子全是机器粉碎，少了那股原始自然的醇香，乡间找不到石磨的踪迹，那些老物什渐渐沉寂，成了村庄的一段历史。不过，大豆酱很经典的活跃在故乡的大街小巷。在物质生活蒸蒸日上的今朝，大豆酱在各大超市有售，包装精致，品种繁多，生产厂家也是贯穿大江南北，坐拥国人餐桌，用它打饭包，烹饪美味佳肴，琳琅满目的大酱牌子，我独爱母亲做得大豆酱，豆酱里渗透着浓烈的乡土气息，驻扎着亲情的根。

张淑清，平台荣耀作者，女，年出生，自由写作者。在地方和省级刊物发表诗歌散文小说若干，曾连续四届获庄河电视台举办的散文大赛奖，其中《开花的土地》获一等奖，《月是故乡明》三等奖，部分小说在国家级刊物发表。小说《桃花灼灼》获得过辽宁群众文化优秀奖。长篇小说《李家大院》正在修改中。长篇《山魂》，《女工》，《错爱》，都已完稿。长篇小说《山路蜿蜒》刊《当代文学·海外版》第十七期。另在江山文学网、执手天涯文学网等做过小说主编，墨香文学网名誉站长社团社长。中财论坛小说版主。自年9月20日加入平台，截止年6月30日，累计经由平台推荐已经在报纸副刊发稿篇次。

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